Поездки по экзотическим местам всё чаще становятся приоритетными в маршруте калининградского путешественника
Кабо-Верде – это десять крупных и восемь мелких островов, находящиеся к западу от Африки. А если точнее, Дакара – того самого Зелёного мыса в Атлантическом океане. Нам нужно было попасть на Сан-Висенте, второй по численности населения. На острове живёт чуть больше 60 тысяч человек. Там, в городе Минделу, расположена единственная на островах яхтенная марина. И в ней — наша парусная лодка Babushka 47, на которой мой муж Александр Власов, заядлый яхтсмен, добрался до Минделу этапами за несколько лет. Из Калининграда он прошёл на ней через каналы Германии и Нидерландов, Бискай и Португалию, Ибицу и Марокко, Гибралтар и Канары. В каких-то переходах участвовала и я. План был такой: походить среди островов, погреться на солнышке, ведь в том краю температура круглый год примерно плюс 25. Причём если 20, то это сильно холодно для местных жителей, а если 30, то нестерпимо жарко.
На Сан-Висенте мы добирались на нескольких самолётах. Сначала – прямым ранним рейсом из снежной Москвы в Касабланку, Марокко. Там взяли такси и посетили главные достопримечательности этого удивительного города. Сфотографировались возле мечети Хасана II, самой высокой в мире. Муж и внутрь зашёл. Сказал, что красиво и просторно. Ещё бы: там могут одновременно молиться более 25 тысяч верующих.
Поздно вечером мы улетели на Прайю. Это столица Кабо-Верде на острове Сантьяго. Там нас ждала гостиница, где мы справлялись с джетлагом, а проще говоря, отлёживались после долгих перелётов со сменой часовых поясов. Это было мое второе посещение Прайи. Жизнь тут течёт размеренно и неспешно. Статные темнокожие женщины всё так же красиво несут на головах в корзинах обычные магазинные покупки мимо нас, сидящих в уличном кафе и ждущих своей порции свежего тунца.
На следующее утро мы прилетели на Сан-Висенте, где я раньше не бывала. Первым делом Власов повёл меня покупать местную сим-карту для телефона, так как использование родной ведёт к немедленному разорению. Затем мы отправились в марину Минделу, где делает единственную промежуточную остановку знаменитая Атлантическая регата ARC. Тут уже начали собираться яхты и катамараны, готовящиеся к самостоятельному переходу через Атлантику. Кто-то чинился, кто-то заправлялся водой, кто-то путешествовал по окрестностям. Рядом с нашей лодкой стоял большой красивый катамаран с семейной парой из Новой Зеландии. Они пенсионеры. Она – учительница младших классов, он – инженер. Путешествуют в своё удовольствие. Мы им выделили сала и чёрного хлеба из наших гостинцев для местных русских. Дело в том, что ничего такого на островах нет. Практически всю еду сюда доставляют из Португалии. Ну и почему-то сала и чёрного хлеба не завозят. Новозеландцы долго рассматривали сало. Не могли понять, что это такое. Успокоились, когда мы уложили сало в определение «бекон».
Осмотр лодки показал, что, увы, пришло время её чинить. Железный корпус тёплая океанская вода не пожалела, появилась коррозия. Руль заклинило. Нужно было искать, где поднять эти 20 тонн на берег, чтобы почистить и покрасить лодку, починить рулевое устройство. Но с любым ремонтом на островах дело обстоит так же, как с салом и чёрным хлебом. Запчастей не завезли, того-сего нет, вдобавок ко всему никто никуда не торопится и все говорят: «Приходите завтра».
Ещё в аэропорту Касабланки перед вылетом на Праю мы познакомились с москвичами Сергеем и Ольгой, которые держат тут роскошную моторную яхту для рыбалки в Sport Fishing Club. Сергей в прошлом году даже выловил самого большого в мире марлина, которого по условиям соревнования нужно было отдать на съедение местным жителям. Остальных марлинов спортсмены-рыбаки выпускают обратно в океан. Говорят, что почти полутонную рыбу разобрали островитяне по кусочкам почти мгновенно. Сергей нам подсказал, где можно поднять лодку, и познакомил с людьми, готовыми работать и отвечать за свои слова. Так что мало-помалу ситуация с ремонтом начала сдвигаться с мёртвой точки.
До того, как вытащить лодку, мы в основном на ней и жили. Тёплая погода круглый год особых требований к жилищу не диктует. Океанская ванна доступна 24 часа в сутки. Готовили пищу на лодке или ходили в ресторанчик здесь же, в марине. В это время года тут движуха. Можно познакомиться с экипажами яхт, выпить, поболтать. Иногда мы замечали в воде прямо между лодками гигантских черепах. Они высовывали огромные головы, словно оценивая обстановку, и снова погружались в воду.
С черепахами случилась отдельная история. По рекомендации местных мы поехали в специальную бухту, где они обитают. Большую деревянную шлюпку с нами на борту чернокожие парни стащили с песчаного берега в океанскую волну. Потом мы немного прошлись под мотором. Нам дали маски с трубками. И вместе с гидом мы попрыгали в воду. Какой же ужас нас обуял, когда со дна стали подниматься эти огромные морские рептилии, я не могу передать словами! Мало того, на пути к нам они с лёгкостью заглатывали стайных рыб размером больше моей ладони. Руку перекусили бы и даже не заметили. Но всё обошлось. Черепахи нас не тронули. А гиду, которого они явно знали, даже дали погладить панцирь.
На острове есть прачечные, куда сдают свои тюки с бельём яхтсмены. Полно хороших ресторанов со свежими морепродуктами. Есть гостиницы разного уровня. Пятизвёздочная одна. Из развлечений – уличные выступления барабанщиков. Когда-то здесь начинала свою карьеру знаменитая на весь мир Сезария Эвора. Она пела на кабовердианском креольском. И выступала босой, подчёркивая бедность, с которой ей и её землякам приходилось и до сих пор приходится сталкиваться. Возле супермаркетов всегда кто-то попросит у вас монетку, будет рад одному банану из вашей связки. Хорошим тоном считается чем-то поделиться.
Самые бедные домики я видела на острове Санту-Антан. Туда с Сан-Висенте мы добрались паромом за час. Приехали на такси в гостиницу, которую «Гугл» определил как лучшую на острове. Ну, жить можно. И еда вкусная. Брызги океанских волн заглядывали в кафе и на наш балкон. Казалось, ещё немного – и отельчик окажется среди морской пены. На этом острове я почувствовала себя песчинкой посреди океана, затерянной где-то на краю мира. В отеле сказали, что русских у них не было года два. Буквально на соседней улице мы арендовали пикап. Думаю, это была единственная машина в этом прокате. А сам он располагался в небольшом продуктовом магазинчике с 20-30 наименованиями товаров, не больше.
Санту-Антан – это вулканический остров с довольно высокими горами до 2 000 метров. Если остров Сал облюбовали кайтеры, а Сан-Висенте – яхтсмены, то это место для любителей хайкинга. Здесь потрясающие по красоте виды, освобождающие сознание от всего наносного и ненужного, а сердце наполняющие радостью. Здесь мы встретили много пеших путешественников из разных стран. Пытаясь покорить горы на автомобиле, мы справлялись о маршруте по бумажной карте, купленной в отеле. Интернет большинство небольших дорог просто не показывал. Люди здесь никуда не спешат. У них всё есть. Океан, горы, красота, соседи, коммьюнити, огородик на камне, сахарный тростник, из которого гонят грог, магазинчик с продуктами. Чего ещё желать? No stress*.
На Сан-Висенте постоянно живёт пара десятков бывших советских людей, их тут все зовут русскими. Кто-то выбрал это место для жизни на пенсии. Есть и люди активного возраста. У одной такой семейной пары мы побывали в гостях. Они снимают большую хорошую квартиру. Работают удалённо. Ребенок ходит в португальскую школу. Когда в супермаркет завозят португальские маринованные огурцы, русские сообщают новость друг другу по своему телеграфу. И банки с огурцами раскупают уже к вечеру.
Мы починили свою яхту и помахали рукой атлантической регате ARC. В этом году среди десятков яхт, соревнующихся друг с другом в покорении океана, российских лодок не было. Но самостоятельные путешественники были. Например, через Атлантику ушла и благополучно пересекла её калининградская лодка «Феникс».
На Кабо-Верде мне удалось получить в относительно небольшой (часа на полтора) очереди номер налогоплательщика. Чтобы затем обрести карту в местном банке. По нынешним временам, неплохое приобретение.